tierra santa

Noticia en el diario israelí Haaretz, vía El País, en el que se citan reuniones secretas entre Siria e Israel, con vistas a un acuerdo de paz y el retorno de los ocupados Altos del Golán a su propietario original, Siria. El acuerdo, siempre según el periódico israelí, consta de 6 puntos y un mapa:



- Se firmará un acuerdo de principios entre los dos países, y tras el subsiguiente cumplimiento de todos los puntos, también se firmará un acuerdo de paz.

- Como parte del acuerdo, Israel devolverá los Altos del Golán a las fronteras del 4 de junio de 1967. La cronología de este traspaso permanece abierta: Siria pidió que se terminara en un período de 5 años, mientras Israel solicita 15 años.

- Como zona de seguridad, a lo largo del lago Kinneret (también llamado lago Tiberíades o Mar de Galilea, nombre bíblico), se creará un parque para el uso conjunto de israelíes y sirios. El parque cubrirá una zona de la suficiente importancia de los Altos del Golán. Los israelíes tendrán libre acceso a dicho parque y su presencia no dependerá de la aprobación siria.

- Israel mantendrá el control sobre el uso del agua del río Jordán y del Lago Kinneret.

- El área de frontera será desmilitarizada en un ratio de 1:4 (en términos de territorio) a favor de Israel.

- De acuerdo con los términos, Siria también se compromete a finalizar su apoyo a Hezbollah y Hamas, y a distanciarse de Irán.

Lo peor del viaje:
- las guías Lonely Planet (LP);
- la pérdida de las fotos y de la cámara, que me impidió hacer más fotos;
- mi dolor de estómago en Wadi Musa, que me tuvo en cama 20 horas;
- la tormenta de nieve en Wadi Musa, con los cortes de luz y agua;
- gastarnos más pelas de las que esperábamos, por la inexistencia de hoteles medios en Damasco;
- los taxistas en general de ambos países, especialmente los que ponían cara de asco cuando phOta hablaba;
- el concepto de limpieza, tanto en los hoteles como de los autores de la LP;
- el personal del Amra Palace en Wadi Musa: el gerente y el recepcionista que insultó a phOta;
- la vuelta a casa.

Lo mejor del viaje:
- la gente de Siria, siempre atenta y siempre amable;
- el Krak des Chevaliers;
- el silencio y soledad en Palmira;
- la caminata para ver el Tesoro desde arriba, en Petra;
- la sensación que transmite la impresionante Mezquita Omeya en Damasco;
- la ciudad antigua de Damasco, con sus múltiples zocos, los pórticos de época romana, las iglesias precristianas, las miles de tiendas, tan antiguas que Matusalén llevaba entonces babero;
- el desierto entre Hama y Palmira;
- los impresionantes dulces y pasteles;
- poder comer en cualquier esquina por un euro los dos;
- bañarme en el Mar Muerto;
- el Palacio Al Azem;
- los olores en Siria: de las calles, de las tiendas, de la gente;
- los libros de viaje: Los siete pilares de la sabiduría, de T.E. Lawrence (de Arabia), y Entre Árabes, de Colin Thubron;
- el Cham Palace;
- los comentarios de los amigos en el blog!!!!

Y agotados.

Perdonad que no me extienda en detalles sobre los últimos dos días, en los que no ha habido más que lluvia, taxis con taxistas fumadores, facturas de hotel y aeropuertos.

Gracias a los que nos habéis seguido y animado :-)
Abrazos, besos y feliz 2007!!!!

Damasco nos despide igual que nos recibio: lluvia y mucho frio. Los informes del tiempo actualizados que aparecen por aqui a la derecha (si usais Mozilla; para los usuarios de Explorer seguramente os aparecera abajo del todo) no mienten en cuanto a temperatura y goterones. En cierto momento, cuando saliamos del museo, incluso ha empezado a granizar, y phOta y yo nos hemos mirado con panico. La ultima vez que lo vimos, intentabamos salir del Amra Palace de Wadi Musa, y la cosa devino en ventisca de nieve, 48 horas de bloqueo (y 24 horas de dolor intestinal para mi).

Aun asi hemos intentado aprovechar el dia al maximo. En el museo hemos visto el pequenyo alfabeto cuneiforme de Ugarit, precursor de todos los sistemas de escritura occidentales, desde el arabe al portugues, pasando por el hebreo, el cirilico (que usan en Rusia y en Bulgaria, esta por cierto nuevo miembro de la UE desde hace 5 dias), el aleman, el euskera y el andorrano. Creo recordar que estaba fechado en el Bronce tardio, sobre 1400-1300 aC. Mas tarde, ademas de frescos y mosaicos de varios yacimientos de toda Siria (incluida Palmira), hemos llegado a las salas de Dura Europos y Mari. Ambas son excavaciones en terreno sirio pero muy cerca de la frontera con Iraq; en concreto habia objetos cotidianos (agujas de coser, broches, vasos, jarras con materiales como lapislazuli y oro) datados sobre el 2300 aC, es decir, hace 44 siglos, lo que los hacia contemporaneos de las piramides.

Del museo nos han echado porque era mediodia y hoy es viernes y por tanto festivo, asi que todos los sirios musulmanes estaban en las mezquitas. Hemos llegado al zoco por la parte cristiana, intentando ver algo bonito en la zona del rio que corre junto a la ciudadela (que esta cerrada) y la muralla: otra recomendacion de la guia. Como es habitual, el mundo al reves: quiza era por la lluvia y quiza es que no estabamos inspirados, pero no creo que en pleno verano los canales del rio Barada huelan mucho mejor, con todo el calor.

Hoy habiamos decidido darnos el lujo de comer en un restaurante como tal y no un shwarma para llevar, asi que hemos ido al Elissar, una antigua casa damascena, con patio y todas las estancias a su alrededor. Debia de haber una importante reunion de negocios, porque 6 tipos muy trajeados estaban apuntando cosas y discutiendo mientras el servicio perdia el culo por atenderlos bajo la atenta (y oronda) mirada del jefe, de pie a escasos metros durante las casi dos horas que hemos estado alli.

El menu: de primero frio, tabule. Sin un gramo de cous cous, sino con perejil picado finito finito. El aderezo, de limon. Delicioso. De segundo caliente, capricho de phOto: unos higaditos de pollo con cebolla y salsa ligera; hasta phOta ha tenido que rendirse porque estaba realmente bueno. Para comer hemos pedido pechuga de pollo cocinada tipo cordon bleu, en mi caso sin jamon york, con salsas diferentes. Nada del otro mundo, pero eso si, las raciones enormes. Hemos tenido problemas para acabarlo, y eso que hacia hambre. Nada de postre, que no cabia, pero si un par de tes.

De alli nos hemos vuelto al centro de la ciudad vieja, buscando los regalos de Reyes de phOta. Los hemos encontrado, y si alguien tiene curiosidad, pues ya sabra que son :-)

En la calle ya no se podia hacer mucho mas, sigue lloviendo y la prevision para manyana es que no pare. A alguna hora de la manyana volveremos al karajat Baramke (miedo me da...) para coger un taxi hasta Amman.

Feliz noche de reyes a todos. Os deseamos que todos vuestros deseos (realizables) se hagan realidad. El que pida un sitio para aparcar y no este dispuesto a pagar un garaje, que se olvide. Y el que quiera una loto pero no se gaste diez millones a la semana en echarla, lo mismo.

Antes de que me olvido, que me olvido todos los dias, voy a contar otras cosas.

Por ejemplo, precios: la gasolina normal (no super y mucho menos sin plomo) vale en Jordania unos 0,18 euros. En Siria, la super cuesta unos 0,33 euros, y el gasoil (que no existe en Jordania mas que en un par de gasolineras de Amman) de los omnipresentes minibuses sale a unos 0,45 euros el litro. Un carrete de 36 fotos de Kodak ASA 200 (ahora que phOta ha terminado los de b&n) me ha costado menos de 2 euros. Ya he dicho otros dias los precios de la comida. La entrada a la mezquita Omeya, 1,20 euros cada uno. Una botella de agua de un litro, 0,40 euros a 0,55, depende de donde se compre. Regalos y anillos y esas cosas, pues depende de la calidad del objeto y de lo duro que sea uno regateando. Un par de zapatos (de similar calidad a los que se venden en Elche en HiperKrak o Gabriel) cuestan desde 5 hasta 15 euros. Una bolsa de 50 gramos de azafran, 50 libras (0,80 euros); no me pidais que os lleve que ya he cubierto el cupo.

No hay camaras digitales por ningun lado, ni falta que hace: cada diez metros, sea en Damasco o en el ultimo suburbio de la pequenya ciudad jordana de Madaba, hay una tienda de moviles, y tanto jordanos como sirios estan enganchados a la tele y a los moviles. Y por supuesto, a los moviles caros y con camara de fotos, por eso no hay camaras digitales.

Muchos damascenos llevan un rosario permanentemente en la mano derecha, y sin prestarle atencion alguna consciente, van pasando cuentas, una tras otra, todo el dia. No ocurre asi con los jordanos, por cierto, los cuales son bastante mas conservadores, por otra parte. Sin embargo, en ninguno de los dos sitios hemos encontrado a nadie que hable frances, salvo un encantador tendero en el barrio cristiano de la ciudad vieja, trajeado y peinado al modo occidental, aqui en Damasco. Por supuesto, llevaba bigote, y es que el 95% de los hombres de Oriente Medio se dejan bigote. Del resto, la mayoria tiene barba. El que no lleva bigote es porque no le alcanza por joven, o porque su trabajo es ser recepcionista de hotel. Curioso.

En el bus de esta manyana desde Hama (250 km, 2 horas y poco, 1,40 euros por persona) nos han puesto un video curioso. Empezaba con creditos y musica tipo anyos 50 en Espanya, y phOta y yo hemos coincidido empezando a cantar...

Por qué te han pintao tus orejas
la flor del lirio real
por qué te has puesto de seda
ay campanera por qué será

Parecia talmente una peli de Joselito. Enseguida ha aparecido un tipo vestido de Capitan Spaulding (buscad, buscad si no sabeis a quien aplaudia Margaret Dumont) y la peli iba en plan zarzuela, con trozos de teatro y de musica, casi como Les Luthiers. Pero en arabe aun no podemos coger los dobles sentidos de las palabras (ni los sentidos unicos, ni las autovias ni na), asi que nos hemos pasado dos horas durmiendo.

En Damasco hemos venido al hotel que le hace la competencia al Cham Palace, que es el Omeya: http://www.omayad-hotel.com/. No hay color, y eso se nota en el precio. La LP se ha columpiado de nuevo, pero esto ya no nos extranya.

Hemos vuelto a comer un shwarma (kebab-bocata de pollo) y paseo hasta el zoco, donde hemos entrado a la mezquita omeya, de la que hable hace dias. No hace justicia a lo que uno piensa de ella, y ahora puedo comparar con las de Al Azhar y la de Alabastro, ambas en El Cairo. La Omeya es mucho, pero mucho mas antigua; se sabe que el lugar ya estaba destinado al culto en el siglo IX aC, esto es, hace mas de 3000 anyos. Hay mosaicos dorados de la epoca omeya, quienes dominaron la zona 200 anyos antes de llegar a Cordoba. Pero la de Al Azhar es tambien universidad y muchisimo menos turistica, invita mas al recogimiento o a meditar, y se visita con mucho mas placer. En la Omeya parece que siempre hay fiesta, cientos de ninyos gritando y corriendo de un lado para otro. Una vez dentro, nos han puesto todo tipo de problemas: no pases por ahi, no te sientes ahi, en fin. Y eso que primero hemos ido a por la capa con capucha para phOta, y nos hemos descalzado antes de entrar. Pues aun asi lo hemos hecho mal, porque casi nos obligan a visitar el oratorio por separado: mujeres en un extremo, hombres en el otro. Los ninyos, que ninyos??? La de alabastro cairota tambien es muy turistica, creo que no tiene culto, pero es mucho mas hermosa, si exceptuamos el hecho de la antiguedad (no tengo dieresis ni tildes!)

Por cierto que en la mezquita omeya se guarda una de las 4 o 5 cabezas de Juan el Bautista que hay por el mundo (aunque no hay tantas como lienzos con la cara de Jesus, o fragmentos de la verdadera o vera cruz). El caso es que los damascenos le tienen fe a este santo cristiano, que es tambien profeta para los musulmanes, y le dejan billetes, monedas y fotografias. Mas: de los tres alminares de la mezquita, uno -el mas alto- es el llamado de Jesus, el mismo de los cristianos, que tambien (las religiones siempre se parecen mucho mas de lo que uno cree, lo que difiere son las costumbres) es tenido por profeta musulman, y del que se dice que bajara a dicho alminar o torre en el dia del juicio final.

Estamos cansadisimos. Manyana es nuestro ultimo dia aqui, y veremos lo poco que nos queda por ver de Damasco. Iremos al museo probablemente, a ver las tablillas de Ugarit, que contiene el primer alfabeto escrito.

Alguna duda? Algun comentario? Alguien desea conocer algo que no sepa sobre Siria o Damasco? Aprovechad y lo miramos o preguntamos manyana.

Temprano, pero no mucho, hemos salido por la carretera del desierto hacia Palmira. Al principio el paisaje es lo mas parecido a Alicante pero sin chaleses ni montanyas; parece que uno esta en casa. Despues hemos parado para ver las casas colmena, de las que quedan ya muy pocas y casi exclusivamente como atraccion turistica. Y despues ha venido el desierto como tal, con pedregales, tierra y algo de arena, diferente a como lo dibujaba Vazquez para Anacleto (agente secreto), pero desierto al fin y al cabo.

Una niebla baja cubria todo pero permitia la vista, como en un concierto heavy. Ha durado lo justo para que phOta intentara un par de disparos con la nikon desde dentro del coche, y para que yo me diera con la cabeza en el techo, tan mal estaba la carretera. Y la niebla se ha cerrado y nuestro chofer ha tenido que levantar el pie.

Hemos tenido chofer particular: como contratamos el tour tan tarde y hay tan poco turismo (y casi nada de mochileros), pues hemos tenido taxi para nosotros solos todo el dia, casi 350 km entre ida y vuelta, y las 5 horas de espera alli. Por cierto que al arrancar ha sonado una campanilla, y mas tarde otra vez, y luego otra. Pensabamos que era alguna alarma, cada cierto tiempo. Despues he pensado que eran mensajes al movil, pero no. Y finalmente phOta ha dado con la clave: cada vez que pasaba de 120 km/h sonaba la dichosa campanita. Curioso metodo para respetar el limite de velocidad.

Palmira es como Jerash, pero probablemente mas antiguo, y el entorno, junto a un oasis y enmedio del desierto, es mucho mas espectacular. Primero hemos visto el templo de Bel, donde no nos han cogido el carne de estudiante por ser mayores de 26 (y tanto), y despues dos tumbas que no tienen nada que envidiar a las del Valle de los Reyes, salvo la edad. Mas tarde, ya despues de comer sobre mediodia, hemos hecho el paseo columnado de punta a punta, y phOta ha tenido animo para subir al templo de lo que llaman "el campamento de Diocleciano", mientras yo me quedaba en el templo funerario del final de la calle. La sensacion de estar absolutamente solos y en total silencio en medio de piedras de 2000 anyos ha sido similar, segun hemos comentado despues.

Por mi lado ha pasado una beduinita, pintada como Heidi, que queria venderme collares. Por el lado de phOta ha pasado el hermano mayor, y han estado hablando un ratito, ella os contara de que. Cuando las sombras ya caian largas hemos tocado retirada hacia la puerta, desde donde nuestro taxista nos ha llevado a una colina cercana donde hay un castillo musulman del siglo XIII, y desde el que hay unas vistas alucinantes sobre todo el centro de Palmira (y tambien sobre un hipodromo anexo donde en ese momento ha salido una carrera de caballos de una vuelta; la magia del momento la han roto un grupo de espanyoles gritando/narrando la pelicula...)

Vuelta a Hama, donde acabamos de comer, y cuento:
Como no nos apetecia mas de plato, hemos vuelto al shwarma. Se coge un circulo de pita muy muy fino, y se extiende (mide unos 30 cm de diametro). Se coge otra pita de grosor normal, se calienta y moja en el pincho de pechugas de pollo, y se pone encima. Se unta con una salsa que yo diria de yogur, y se anyaden trozos de pepinillo y/o guindilla, lo justo para que suavice el pan+pollo pero sin llegar a saturar. Se anyade el pollo encima, cortado a espada del mismo pincho, y ya esta. Se lia el pan sobre si mismo hasta alcanzar un cilindro de unos 25 cm de longitud y unos 5 de diametro: un bocata. Terminado de liar, se pone bajo una plancha para calentar la pita y el conjunto, todo a una. En menos de un minuto pagabamos los 0,40 euros que costaba cada uno.

El mejor que hemos comido en el viaje.

No contentos con ello, hemos ido a una pasteleria, donde nada mas entrar nos han invitado a un dulce a cada uno. Despues, la comanda. Uno (wahid) de estos triangulos enormes como de minifideos de cabello de angel tostados; dos (itnain) de aquellos de almendra y pistachos, no, tres (tala'ata) no, solo dos. Y dos mas de estos otros con mas dulce y menos grosor de frutos secos. Mientras los envolvian para llevar, nos han invitado al cafe mas negro que yo haya visto, casi habia que masticarlo (pero estaba bueno!) Es 1,60 euros, gracias, como pesa la bolsa.

Para morder el triangulo he tenido que pararme en la calle. No podria describirlo. Me lloran los ojos solo de pensarlo. A mi lado, phOta asiente. Nostromo, lo siento, pero soy incapaz de describir la sinfonia de sabores y texturas que se siente, es algo que hay que ver, oler, degustar y vivir. Y estas cosas tan dulces solo ocurren en Oriente Medio, me temo.

Y tras dar la vuelta a media ciudad, vuelto a ver las norias iluminadas de noche y cruzar dos puentes sobre el rio Orontes, estancado y maloliente, nos hemos venido al cibercafe, y de aqui iremos al hotel.

Manyana temprano volvemos a Damasco. Pasaremos el resto del jueves y el viernes alli, visitando el resto de la ciudad. Como el viernes es fiesta, es posible que vayamos a Bosra. Y el sabado temprano, vuelta a Amman. Bueno, no muy temprano, que no llevamos visado y si llegamos con menos de 24h para salir del pais se supone que no hay que pagarlo.

Ya estan todas las postales en camino!!!!

Impresionante.
Que mas puedo decir que no se haya dicho (o que si se haya dicho).
El castillo es enorme, con la muralla totalmente independiente del edificio principal y separable con portones. Los accesos son con pequenyos escalones y tendidas rampas, lo que permiten que suban caballos y mulas. Hay torres diferentes, almenas, dependencias de todo tipo, y todo en un estado de conservacion alucinante.

Es como si Allah se hubiera puesto a jugar al Exin Castillos.

El dia ha empezado con el desayuno de los campeones. Hoy, al menos, phOta no ha comido el doble que yo, aunque apenas la he alcanzado. Despues, al garaje Harasta, el segundo mas caotico de Siria (segun la LP). Control de metales, chequeo de maletas, compra de billetes (gracias, Hassan), ir al anden a esperar. Por lo que yo he visto, es bastante mas complicado moverse en la estacion de Elche (o en la de Alicante): otro premio para la guia.

En el bus nos han repartido caramelos y agua; en cierto momento una senyora se ha puesto a cambiar a un nene pequenyo. Esto, que en Espanya se hace en casi cualquier sitio, aqui no le ha gustado al conductor, que ha parado el bus y lanzado abajo a la senyora a que terminara en la rue. Mientras, ha traido lejia y mucho frufru :-) entiendase ambientador, que no me salia el palabro. En menos de cinco minutos estabamos de nuevo en marcha, pero el paquete que le ha caido a la senyora ha sido de ordago.

En la estacion de lujo (Pullman) de Homs, que segun la LP es la mas caotica de Siria y del mundo mundial y de parte de este universo y tambien del de al lado, nos hemos orientado perfectamente, en menos de 10 minutos habiamos cambiado de bus al pequenyo de Al Hosn. Gracias a todos los sirios que nos sonrien, que nos ayudan y que se acercan simplemente a practicar ingles. Una hora traqueteante despues, el buseto nos dejaba en la misma puerta del castillo. Tambien nos avisaba de algo que hemos descubierto mas tarde y que en ese momento no hemos entendido.

En la taquilla nos guardaban las mochilas. Y aceptan las tarjetas de estudiante: 0,30 euros en lugar de 5 euros, por cabeza. Y hemos visitado la madre de todos los castillos. Por tener, tiene un comedor-refectorio con 15 columnas de 4 metros cuadrados de grosor cada una, un claustro con columnas goticas y una capilla. Y varios establos, uno de ellos de 120 metros de largo. Y las torres, con unas vistas increibles que permiten dominar todo el paisaje en 360º y muchos kilometros a la redonda. Y he pasado un vertigo... Mohammed me ha vendido una camara de un solo uso (la segunda) y esperemos que las fotos merezcan lo que hemos sentido alli.

Al salir nos hemos encontrado la sorpresa: ya no habia service, que es como llaman a los buses de linea: era demasiado tarde (las dos del mediodia: anochece a las 5 en punto). Asi que nos ha tocado coger un taxi hasta Homs, desde donde operan minibuses que salen tan a menudo que el que hemos cogido ha salido unos 2 minutos despues, lleno. En Hama, nuevo patinazo de la guia: nos han dejado en la estacion (segun la LP, no hay estacion), a 1 km del centro. Como aun era de dia y no estabamos cansados, un senyor nos ha acompanyado un trecho y hemos llegado a patita. Hemos encontrado el Noria Hotel que nos habia recomendado Aazer y... bingo, la habitacion esta bastante limpia, desde luego mas que en el Amra Palace o en el hotel de Madaba.

Asi que hemos ido a recorrer la ciudad vieja, que es preciosa a la luz de los faroles (ya de noche), y que rodean las norias medievales que han hecho famosa a esta ciudad. Paseando nos hemos encontrado un grupo de barceloneses; una chica nos ha preguntado como viajabamos, de donde veniamos, que cuanto tiempo teniamos, etc., y lo que le hemos contado de los sirios le ha gustado tanto a su guia (sirio), que nos ha echado una mano preguntando por los autobuses para manyana a Palmira. De nuevo chasco de la LP: ya no hay servicio directo, hay que pasar por Homs.

Mas tarde hemos preguntado por un tour organizado en el hotel hermano del nuestro, y finalmente hemos contratado una excursion que consiste en lo siguiente. Manyana a las 8am listos para salir. En taxi vamos a Palmira por la carretera del desierto que pasa por poblados beduinos que tienen casas hechas en adobe (en las postales parecen iguales a las del pueblo dogon, en Mali) en lugar de tiendas de pelo negro de cabra, que es lo tradicional; en Jordania las que vimos eran de plastico naranja. Tendremos entre 3 y 5 horas libres para visitar Palmira hasta la puesta de sol, y volveremos por la autopista de nuevo en taxi, via Homs, hasta el hotel en Hama. Dia completito. Segun nos han vendido, el guia habla ingles y no fuma. Y lo tenemos solo para nosotros, lo que quiere decir que estamos el tiempo que queramos.

La cena ha sido pantagruelica. Medio pollo asado por cabeza, mas dos pitas, y un monton de platos para compartir: hummus (que es pasta de garbanzos), otra pasta pero de berenjena, una ensalada, una fuente de arroz enorme (pero enorme!!!) que no tenia mas que especias, de las que solo hemos reconocido el clavo; y un plato con pepinillos y guindillas. Ademas habia una salsa que casi no vi hasta la mitad de la comida, de color blanco y apartada en una esquina. La probe con cuidado, esperando el sabor mas fuerte o extranyo que uno imaginar pueda, y...

Alioli!!!! El mejor alioli que he comido. No casaba nada con el arroz (basmati y con especias, ya digo), pero con la pita y la guindilla estaba buenisimo. Ojala hicieran en Espanya alioli asi ;-)

Fuera de Damasco la gente es mucho mas conservadora. El taxista que nos ha bajado de Al Hosn miraba con desprecio a phOta cuando hablaba ella, y se ha negado a dirigirle la palabra. En Hama no hemos visto ni una sola chica sin panyuelo, y muchas llevan velo. En el momento en que se ha hecho de noche, phOta dice que han desaparecido todas de la calle. En el restaurante han llegado un padre trajeadisimo con dos enanos rubios, pero sin companyia femenina alguna. Han pedido, pero no han empezado a comer hasta las 6pm en punto. Cuando hemos salido de cenar, ya noche cerrada, muchos comercios estaban abriendo.

La fiesta de cinco dias, la de sacrificar corderos que nos dijeron y por la que cerraba casi todo en Jordania y tambien en Siria, la identificamos con el Hajj, que es la peregrinacion anual a La Meca, que todos los canales musulmanes estan cubriendo estos dias, y que este anyo ha coincidido con el fin de anyo occidental. Pues bien, ha terminado hoy a las 6 de la tarde. Manyana vuelve a estar todo abierto, de hecho ahora mismo estan abriendo todo por las calles.

Nos vamos ya a la habitacion, que phOta dice que tiene dolor de barrigota.
Manyana, Palmira. Por la noche, de nuevo en Hama. Y el jueves volveremos a Damasco.
Bona nit!

En Siria, a las estaciones de autobuses las llaman karajat, que en arabe suena igual que garage en frances. Aprendido esto, nuestro taxista se ha lanzado a toda pastilla hacia la que va a Ma'aloula. Alli hemos subido a una Nissan Vanette larga, que es el tipo de minibus que usan aqui. En total, 16 personas repartidas en 5 filas (3 por fila, 1 ninyo). De nuevo la LP se ha columpiado, porque el bus ni costaba lo que decia ni tardaba lo mismo, ni siquiera nos ha dejado en el cruce: tan amables han sido que nos ha dejado arriba, delante mismo de la puerta del convento de Santa Tecla.

En el bus, en la fila central habia dos sitios libres. Sin embargo, muy amablemente nos han invitado a sentarnos separados. Cuando el bus se ha llenado, y hemos salido, al norte de Damasco hemos parado a recoger a una senyora con un nano de 3/4 anyos, esposa e hijo del chico que estaba en la fila de phOta. Probablemente esta familia habia bajado a la capital a celebrar la nochevieja con la familia, y a la manyana siguiente el padre habia bajado a la estacion y reservado dos asientos. Mencion aparte los ojazos verdes del crio, que llevaran de cabeza a las damascenas en cuanto tenga bigote. Al tiempo.

El senyor que habia a mi lado (un senyor calvo con bigote, clavado a Javier por si nos lee el Quesito) me ha dicho que hablaban la "village language", es decir, arameo. Desde luego no era arabe, aunque se parecia. Mas tarde, en el pueblo, las formulas de saludo eran distintas a lo habitual, mas... elaboradas. Imposible reconocerlas. Bastante tengo con los 'Sabaj al jir', 'Sabaj al nun', 'Salom' y 'Salam maleikum' (y viceversa, 'maleikum salam'), como para aprender mas.

Poco arabe estoy aprendiendo, me temo. Ya se decir sí (tiene tres formas, "na'am", que es MUY parecido al griego "na"; "eiwa" y su diminutivo "ei"), pero lo usamos muy poco. Infinitamente mas se usa el no (se dice "la"), que es omnipresente. Cuando te paran por la calle para venderte algo, cuando te ofrecen un taxi, o cualquier cosa. Ayer, en el ascensor, unos ninyos estaban jugando con los botones. "No, no" y ni caso. Entonces cai: un solo "la" y se pusieron firmes.

Mas de arabe, que era a lo que iba: ademas del otro omnipresente que es gracias ("shukran", y mas habitualmente todavia es "la, shukran"), y ademas de los numeros del 1 al 8 (proximamente mas), esto es nuevo: he aprendido a decir adios: "ma'salaama".

Volviendo al tema del dia, en Ma'aloula hemos estado en la iglesia ortodoxa, en la que hay cuadros medievales asombrosos: he visto un San Jorge alanceando el dragon, representaciones de escenas del Nuevo Testamento, y una imagen de la muerte de la virgen Maria rodeado de algunos y ancianos apostoles. Por segunda vez en el viaje (la primera fue en el Monasterio del Monte Nebo), he dejado propi o limosna y encendido una vela acordandome del nano. Enseguida hemos subido a la cueva donde se supone que estan los restos de Santa Tecla; hace un frio tremendo, y una monja (es un convento, ya lo habia dicho) esta alli todo el dia rezando. Tampoco es muy cruel la cosa, porque cuando he entrado (descalzo), he visto que el suelo estaba todo alfombrado, habia una estufa de las de Carrefour, de aceite de 9 elementos, y la monja tenia una tarjeta comercial en la mano, como marcador de pagina, quiza del supermercado o de su agente de bolsa, vaya uno a saber.

El desfiladero que abrio Tecla con la contrasenya es impresionante, y es verdad que parece un pequenyo Siq, en esto acierta la LP. Estamos de nuevo casi solos, y el pasillo de 1/2 metros de ancho tiene un canal de agua. Y me he acordado de que los canales de agua de Elche fueron construidos en epoca musulmana no por arabes, sino por sirios, autenticos expertos en la materia. Estoy seguro que no solo los de Elche, tambien los de todos los pueblos que una vez fueron musulmanes. Y tambien me he acordado de los increibles ingenios que describe Peter Berling en Los hijos del Grial, en la zona de Hama, creo recordar (Isra, tienes aun algun libro de esta serie? No me acuerdo!)

Lo que me lleva a contaros el itinerario de manyana, que no me extranyaria que cambiaramos, como viene siendo habitual los ultimos dias. Si no pasa nada, saldremos de este hotel (Jos, podrias haber compartido la web con todos: http://www.chamhotels.com/palace_damascus.html) sobre las 8, despues de desayunar. En taxi, al garaje Harasta, el mas grande de toda Siria. De alli, minibus o bus a Homs, unas dos horas. En Homs, cambio a otro minibus hacia Tartous, en la costa mediterranea. A medio camino pediremos que nos dejen en la carretera, al pie del Krak de los Caballeros. Tardaremos entre 2 y 4 horas en verlo (nos guardan las mochilas: manyana vamos con maletas), vuelta a Homs, y de Homs a Hama, y en Hama dormiremos. Aazer (el chico ingles de Wadi Musa) nos recomendo un hotel alli, y nos dijo que era mejor que el Amra Palace. No hemos reservado. Ya no nos fiamos.

El Krak. No publique post sobre el mayor castillo cruzado; segun Paul Theroux, mi escritor de viajes preferido, es "la sintesis de todos los suenyos de ninyos sobre castillos de justas medievales, torneos, armaduras, alabardas y conquistas a espada y caballo". O algo asi. Os dejo unos enlaces para deleitaros: cuando leais esto, probablemente estemos nosotros alli:
- El Krak segun la wikipedia
- El Krak segun una periodista famosa (en ingles)
- Fotos del Krak de los Caballeros.

Sigo por donde iba esta manyana: hemos vuelto a Damasco, vuelto a luchar con los taxistas (cansinos!!! luego decis de mi con el Football Manager...) y hemos llegado a la ciudad antigua. Como ha dicho phOta, la mayoria de tiendas estaban cerradas, pero algunas no; asi, los comerciantes estaban muy relajados, nos saludaban y sonreian, y hemos podido parar para hacer fotos. Lastima que los caravasares (aqui los llaman khan, son las antiguas paradas de las caravanas) estuvieran todos cerrados.

Mencion aparte merece el palacio de Al Azem, un verdadero paraiso en medio de la ciudad, una casa del siglo XVIII, restaurada tras la insurreccion de 1925 (la misma de los agujeritos en el techo del zoco que decia phOta). Estoy buscando fotos por internet y solo las encuentro aisladas, no un sitio completo con muchas del mismo tema, a ver si alguien me echa una mano.

La parte cristiana del zoco estaba cada vez mas animada, y ha llegado un momento en el que no podiamos andar, y menos mal que era festivo y muchos comercios estaban cerrados. Como estabamos mas pendientes de que no nos robara un carterista que del sitio en si, hemos salido por una calle lateral y vuelto al hotel.

Fin. Manyana escribimos desde Hama, inch`Allah.

por fin...

Es muy posible que los largos en la piscina de ayer tarde, el comienzo del anyo y el espectacular desayuno (ojo al dato: ya como mas que PhOto, de hecho casi el doble) en este hotel de lujo que nos merecemos despues de una semana dando tumbos por Jordania, hayan influido.

Sin duda despues de todo eso uno se echa a la calle con otro humor y con mas fuerzas.

Pero creo que parte fundamental del exito de hoy ha sido, sin duda, la gente de aqui. Sonrien, son amabilisimos, educadisimos. A lo que hay que anyadir que huelen a gloria (la ciudad entera huele a sandalo, canela, mandarina... increible con el trafico que soporta) y que tienen unos ojos que quitan el sentido. Y hablo tanto de hombres como de mujeres. Miradas intensisimas, sobre todo las de los hombres. Ojos sonrientes y acogedores.

La manyana ha comenzado con un taxi con taximetro. Un poco kamikaze, eso si, que nos ha llevado volando a la estacion de autobuses de Ma'aloula (Ma'aloula garage) donde hemos cogido el correspondiente buseto a ese pueblito encantador, engarzado en la montanya, en busca de la grieta por la que escapo la patrona de los informaticos.

Hemos vuelto un par de horas despues, encantados de una visita tranquila en un dia de sol radiante y cielo azul intenso.

Una vez en Damasco y convencidos de que no habria nada abierto (segun las informaciones que nos habian dado en el hotel, hoy seguia todo cerrado en la ciudad) hemos enfilado camino a la zona cristiana de la Ciudad Vieja, convencidos de que seria lo unico que estaria abierto.

Y cual ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos encontrado con un zoco al 50% que nos ha permitido disfrutar de la visita con ambientillo pero sin agobio alguno. Asi que hemos podido ver la Ciudad Vieja enterita, disfrutar de sus callejones, de las ruinas griegas y romanas que nos ibamos encontrando, de la luz del sol penetrando oblicua por los agujeros de las balas que todavia pueden verse en el techado de la Calle Recta.

Incluso hemos hecho alguna comprilla, algo bastante inhabitual en nosotros.

Asi que dia completito y dia redondo, como muchos de los pasteles que hemos visto en mil pastelerias.

Nos queda disfrutar unas horillas del hotel. Ya es de noche en la ciudad y en breve habra pocas luces excepto en el barrio donde nos encontramos. Quiza salgamos. Quiza no.

En cualquier caso, para mi, el dia perfecto.

Gracias, Damasco.

Un rapido post para decir que estamos bien, que llegamos a Damasco en poquisimo tiempo, que el hotel que habiamos reservado tenia habitaciones enanas (tanto de superficie como de altura) y un muy cuestionable sentido de la limpieza. Volvimos a la calle, y tras mirar al menos cinco hoteles mas y bajo la lluvia, a phOta se le ocurrio entrar a preguntar en el Cham Palace. Nos hicieron una oferta, pero la clave fue ver la habitacion.

Asi que hemos pasado el fin de anyo en el hotel mas caro de Siria. Piscina climatizada, bebidas e internet gratis, unos bufés impresionantes...

Nos vamos enseguida a Ma'aloula, el unico lugar del mundo donde aun se habla arameo, la lengua de Jesus (quien no sabia latin ni castellano ni ingles, pese a lo que muestren las peliculas; pero claro, tampoco fue probablemente rubio ni pelirrojo, y estoy convencido de que no sabia leer ni escribir). Ademas, y como ya explique hace dias, en Ma'aloula se inicia la leyenda de la patrona de los informaticos.