tierra santa

Primero, porque podemos y nos da la gana. Para eso venimos en viaje desorganizado. No nos ha gustado Madaba, y menos el hotel. Lo mejor es, como viene siendo habitual, la comida. Y no por el precio, que tambien. Hoy hemos comido y cenado (de p. madre) por la cantidad de 3 dinares, que al cambio vienen a ser unas 550 pesetas. Los dos, dos comidas cada uno. Con unos dulces pa chuparse los deos (joder como estaba el de zanahoria!!!!)

(Y ha ganado el Lucentum!!!! No me lo puedo creer, antes menciono Fuenlabrada, antes ocurre algo)

Nos han puesto pegas de todo tipo, aqui en el hotel. Que no podemos cambiar dinero (y el sitio que nos recomiendan es el que peor cambio tiene de los que hemos estado). Que no podemos pagar con tarjeta las excursiones. Que cuesta mas de lo que nos habian dicho. Que internet vale el doble. Que no saben lo que cuesta llamar desde la habitacion. No apetece preguntar si pueden echarnos las postales. Ni hacer el tour de los castillos, que tiene 4 horas en coche, digo en fregoneta cutre. Basta.

Manyana, segunda y ultima salida con ellos; vamos a Petra. Via Kerak, Wadi Mujib y otro sitio que no he pillado. Que mal habla el ingles esta gente. No tanto como los vietnamitas, eso si.

Por cierto, hemos cambiado de idea respecto al hotel de Petra. Vamos al Amra Palace: www.amrapalace.com. Tiene piscina climatizada exterior, banyo turco, internet, lavanderia en el mismo dia (!!!!) y otras pijadas. Y cobran con tarjeta. Ya tenemos reserva (por internet, hace una horita, han tardado apenas quince minutos en responder) y cobran 35 euros la noche.

Bueno, dos posts en un dia, tres en 24 horas. No os podreis quejar, ein?
A cenar, que nosotros ya lo hemos hecho :-)

A 24 horas de salir, poco queda por contar. O mucho, me he dejado los castillos de Siria (sobre los que hizo su tesis doctoral Lawrence de Arabia, de quien tampoco he escrito), las norias de Hama, el alfabeto de Ugarit, la reivindicación de Iskenderun/Alejandretta, el problema de la división de fronteras que se hizo tras las Guerras Mundiales, y sobre todo el conflicto de Oriente Medio. Esto último ya merece un blog por sí mismo (como el magnífico Viaje a la guerra de Hernán Zin), pero yo me conformaré si alguien me regala el libro de Robert Fisk.

No me puedo quejar de regalo, de todos modos: una bolsa/maleta/mochila nuevecita, ligera, del tamaño exacto de cabina para no tener que facturarla, de mil bolsillos y huecos, hecha de nylon antibalas (no es broma), que se puede llevar como mochila con los (¡cómodos!) tirantes escamoteables, diseñada según las exigencias de la excelente página OneBag, caben los libros (incluso las 858 páginas de Los siete pilares de la sabiduría) en los bolsillos exteriores... Ayer por fin la llené, creo que no falta nada, y son exactamente 7 kg, en los que van incluidos los libros, la cámara, pilas y cargadores, toda la ropa y zapatos, y la misma maleta.

Además, hemos sacado todos los minipotes de líquidos a bolsas de congelado, de cierre zip, transparentes y menos de un litro de capacidad (parecidas a éstas, pero de Mercadona) que concuerdan con las exigencias de los aeropuertos. A ver si evitamos facturar.

No hay más. Nos vamos mañana temprano y volvemos el día 7 sobre las 22h00. Por si alguien quiere venir con los pompones a recibirnos :-)

Sed buenos y sobre todo durad hasta que volvamos, que nos podamos ver.
El próximo post será desde Mádaba, inch'Allah (si Dios quiere).

Alepo es la segunda ciudad más grande de Siria, tras Damasco, y (como Milano y Roma, Barcelona y Madrid, o Munich y Berlín) le disputa a ésta el título de ciudad más antigua del mundo permanentemente habitada hasta la actualidad.

Desde siempre ha sido una encrucijada comercial, social. El Asesinato en el Orient Express de Ágatha Christie empieza aquí, y ella misma se alojó en el Hotel Barón al que iremos (inch'Allah, si Dios quiere). El hotel da nombre a la calle más importante de la ciudad, Sharia Al-Baron, lo que da idea de su magnitud.

No hay monumentos espectaculares, ni yacimientos históricos únicos. Bueno, sí hay de eso, pero vamos a Alepo porque es una de las ciudades menos occidentalizadas de Oriente Medio, y porque muchos viajeros la recomiendan por tal razón frente a Damasco o El Cairo.

¿Son árabes sólo los habitantes de Arabia Saudí? ¿Y los sirios, los jordanos, los palestinos, los egipcios? ¿Los semíticos? Los judíos son tan semitas como los árabes, y no creo que a nadie se le ocurriría llamar árabe a Benjamín Netanyahu, por decir alguien del otro extremo. Los libios, los yemeníes, los etíopes, los argelinos o tunecinos o marroquíes, ¿son árabes? ¿Los iraníes, los turcos? ¿Los neoyorquinos que hablan árabe? ¿Los musulmanes del África subsahariana? Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, ¿es árabe?

Lo que sigue voy a traducirlo, resumirlo y adaptarlo de la wikipedia, por si alguien prefiere ir a las fuentes, como Nebrija.

Origen
Según la Torah, la Biblia y el Corán, los árabes de la Península Arábiga son descendientes de Sem, hijo de Noé. De ahí el calificativo de semitas. Algunos árabes dicen poder establecer su línea de sangre hasta entonces, lo que equivale a emparentarse con Adán, el primer hombre. El lugar donde por vez primera se habló árabe fue en la capital nabatea, Petra. Además de estos árabes puros, existen los arabizados, descendientes del profeta Ismael, el hijo al que Abraham no llegó a matar porque le detuvo Dios (fue Dios mismo el que se lo pidió: el Dios del Antiguo Testamento era bastante sádico).
(Nota: el argumento de "la pureza de sangre" no debería extrañarnos; durante siglos y después de la Edad Media, en España se extendieron certificados oficiales de este tipo, es decir, de cristianos viejos. Esto era una característica social genuinamente local; NO ocurría en el resto de Europa.)

¿Quién es un árabe?
- Según la tradición islámica, es decir, según el texto del Corán, "no hay diferencia entre un árabe y un no (hablante) árabe, salvo por su temor de Dios". Mahoma dijo que un árabe era el que hablaba árabe.
- Según la raza y siguiendo la legislación de uno de los pocos países que la tienen para estas cosas, Estados Unidos, los árabes son caucasianos, es decir, blancos: "los blancos incluyen a las personas cuyos ancestros vivieron en Europa, Norte de África y Oriente Medio". Por supuesto, en Europa, Norte de África y Oriente Medio hay personas negras que se definen como árabes, pero no entrarían en esta clasificación legal. Por ejemplo, los egipcios nubios (en su mayoría viven al sur, en la frontera con Sudán).
- Según la lengua, árabe es el que tiene la lengua árabe como materna. Esto incluye más de 250 millones de personas, y por supuesto excluye a los iraníes (que hablan farsi o persa) y a los turcos (que hablan turco).
- Genealógicamente, árabe es alguien que puede seguir el rastro de sus ancestros hasta personas que vivieron en la Península Arábiga o el desierto sirio.
- Políticamente, un residente o ciudadano de un país del cual una de sus lenguas oficiales sea el árabe, o que pertenezca a la Liga Árabe, o que sea parte del mundo árabe. Esto no incluye la diáspora o a los palestinos, así que aunque sean 300 millones de personas, no vale.

- Según T.E.Lawrence, aka Lawrence de Arabia, en Los siete pilares de la sabiduría, los árabes viven: "en el paralelogramo que forma Iskenderun (la Alejandretta de Indiana Jones y el Santo Grial, en la actual Turquía, en el vértice superior izquierdo de un triángulo formado por Latakia y Alepo) hasta el río Tigris (que cruza el centro de la actual Irak; esto define la inexistente nación kurda más allá de Mesopotamia, que es la zona entre Tigris y Éufrates), bajando por el Golfo Pérsico hasta Mascate (en Omán; en el mapa aparece como Muscat), Adén (en Yemen, justo delante de África), y vuelta por el Mar Rojo, por Aqaba hasta (rodeando Israel, que entonces no existía) el Mediterráneo".

Esta última definición excluye, y no debería, a los norteafricanos en general, desde Egipto hasta Mauritania; al resto de africanos (como en Mali, de donde es el musulmán Mahamadou Diarra, jugador del Madrid); a la enorme cantidad de musulmanes que hay en Asia Central, desde Azerbaiyán (el ajedrecista Kaspárov es musulmán) a Rusia; a Afghanistán, Pakistán (la parte musulmana de la India), Indonesia...

Sin embargo, los cristianos maronitas del Líbano se autoexcluyen de esta definición, como los drusos sirios. Por otra parte, existen judíos que se sienten árabes.

¿Quién es árabe, entonces?

Definición según la Liga árabe: "un árabe es una persona cuya lengua es el árabe, que vive en un país en el que se habla árabe oficialmente, quien simpatiza con las aspiraciones de las personas que hablan árabe."

Génesis 14:15

Durante la noche Abram y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Hobá, que está al norte de Damasco.

Samuel 8:5

Luego, cuando los *sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a veintidós mil de ellos.

... y hasta 53 veces se lee Damasco en la Biblia.

Años antes de la mezquita de Córdoba, la de Damasco fue construida por la misma familia gobernante por aquel entonces del mundo musulmán, los omeyas. Es la tercera más importante de dicha religión, tras las saudíes de La Meca y Medina.

Supuestamente, en su interior guarda la cabeza de Juan el Bautista, que fue visitada por Juan Pablo II en el 2001: los musulmanes reconocen a aquél como profeta, igual que a Jesús.

El templo se sitúa en el mismo lugar que un antiguo templo nabateo (los de Petra), y anteriormente arameo. Después de los nabateos fue un templo romano dedicado a Júpiter, y más tarde una iglesia cristiana bizantina. La conquista musulmana (636) mantuvo la iglesia en pleno funcionamiento, de forma que convivían ambas culturas y religiones. Ya en el 715 los omeyas compraron su parte a los cristianos (es decir, no hubo expulsiones ni guerras) y desde entonces ha funcionado como lo que es hoy: la Gran Mezquita de Damasco.

No deberíamos comparar una mezquita de estas dimensiones e importancia con una catedral. Los damascenos pasan allí gran parte del viernes, relajándose y leyendo o departiendo con los amigos. Es decir, exactamente igual que hacemos nosotros los sábados en los centros comerciales.

Salvo cambios de última hora, pasaremos la nochevieja en un campamento (que tiene página web) de beduinos en el desierto de Wadi Rum, en el sur de Jordania.

Wadi Rum no sólo es conocido por Lawrence de Arabia, sino por ejemplo por la siguiente imagen, que ha sido el anuncio principal de una famosa marca de tabaco.


Más fotos (las dos últimas, con enlace a versiones de muy alta resolución, impresionantes):

Santa Tecla fue una de las primeras feministas de la historia, y se la considera como igual a los apóstoles. Se dice que dejó a su marido para acompañar a San Pablo en sus viajes apostólicos, entre otros sitios a España. Hoy, Santa Tecla es patrona de Tarragona, y sin embargo también patrona del blasfemo oficio de todos los informáticos.

Feminista por castidad: era el único modo que tenían las mujeres en la Antigüedad para hacer valer sus derechos; como ejemplo, véase Lisístrata. Se supone que por eso, o por predicar el cristianismo en época panteísta (el cristianismo no fue oficial en el Imperio Romano hasta Constantino, en pleno siglo IV), el caso es que los romanos persiguieron a Tecla por las montañas de Tierra Santa, concretamente hasta Ma'lula. Tecla subió y subió, hasta encontrar un callejón sin salida en la montaña. Los romanos se acercaban y ella se puso a rezar.

En algún momento, justo antes de que llegaran los malos malones, Tecla dijo la palabra adecuada y la roca se abrió, permitiéndole pasar. Si era un portal, o si la palabra era la contraseña, no lo aseguraría. El caso es que a través del desfiladero (fijj) se llega a la cumbre, donde hay un monasterio de monjas y donde se supone que está enterrada la santa.

El pasado día 5 leí en El País que un equipo arqueológico franco-sirio había descubierto en Tel Asswad, Siria, varios cráneos humanos de 9.000 años de antigüedad.
Al indagar descubrimos que el lugar no queda lejos de Damasco, paso seguro en nuestro viaje. Incluso cerca de una interesante población, Ma'lula, que queda fuera del itinerario clásico de visita a este país. Así que puede convertirse en una visita más: como siempre, dependerá del tiempo que nos quede a esas alturas del viaje, de lo que nos vayamos encontrando.

Esta población, a unos 56 kilómetros de Damasco, está situada a más de 1500 metros de altitud, y sus casas construidas entre grandes rocas dan la sensación de estar suspendidas en el aire. Además de su escarpada localización, lo curioso es que en este pueblo todavía se habla arameo. De hecho, Ma'lula significa "entrada" en esta lengua.



El arameo es una lengua semítica con una historia de al menos 3.000 años. Es el idioma original de grandes secciones de algunos libros de la Biblia, así como la lengua principal del Talmud. Con toda probabilidad fue el idioma hablado por Jesús, y es todavía hoy la primera lengua de algunas pequeñas comunidades.

Durante el siglo XXI adC los arameos, primitivos hablantes de esta lengua, comenzaron a establecerse en un territorio que corresponde a los actuales Siria, Iraq y este de Turquía. Desde allí se expandieron a un territorio más amplio, que iba desde la costa oriental del Mediterráneo hasta la orilla este del Tigris. Actualmente la lengua común hablada en Medio Oriente es el árabe, pero el arameo aún tiene importancia como lengua litúrgica y literaria entre los judíos, mandeos y algunos cristianos.

Si estáis interesados en saber más del arameo, podéis consultar la Wikipedia.

Me dice phOto que tengo que participar en el blog. Así que ahí van unos consejos para viajeros que hemos encontrado en el blog diariodelviajero.com:

1. La aventura no se puede garantizar: si fuera así, no sería aventura. Los viajes de este tipo tienen, necesariamente, un componente impredecible que debe asumirse.

2. Elige el punto de vista de Marco Polo. Durante el viaje, es muy fácil meterse en el ambiente y la temática del mismo. Pero al regresar a casa y contar nuestras vivencia, solemos contar que debíamos comer cosas desconocidas en lugares perdidos, que el compañero de cuarto (o tienda) roncaba, o que trajimos 267 picaduras de mosquitos. No olvides tus sentimientos al descubrir aquellos lugares. Revive el ambiente. Transmítelo.

3. No es necesario cumplir todo lo que propone el itinerario. La organización puede prever muchas actividades pero, ¿por qué no detenerse un poco más para ver anochecer? ¿O desviarse un poco de la ruta inicial para llegarse a un lugar nuevo? Merece la pena dejar los esquemas de lado.

4. Relájate: no puedes controlar absolutamente todas las condiciones. Un ferry puede retrasarse. El cruce a caballo puede cancelarse si las condiciones no son buenas. Vive paso a paso lo que se te propone.

5. Comparte. Tus compañeros de viaje también tienen sus propias experiencias. Escúchalos. Habla sobre el viaje que estás haciendo y no de la excursión del año pasado.

6. Los nombres son importantes. Fijemos el nombre de ese pueblito fascinante que acabamos de pasar. Anótalo. Tus recuerdos serán más vívidos al tener esa información.

7. La altura no es una cámara del terror. Mucha gente evita visitar lugares a más de cierta altura (digamos, más de 3.000 metros) preocupados por problemas respiratorios y demás. Si la ruta está bien organizada, los ascensos serán graduales y con normas de seguridad apropiadas. Piénsalo. Está ahí. ¡No puedes perderte el Lago Titicaca, los monasterios de Bhutan o el Aconcagua!

8. Deja descansar a tu cámara. Tus ojos serán tus aliados más fieles. Tu memoria se llenará de sensaciones imposibles de captar por cualquier equipo. No vivas sólo através de una lente. Observa.

9. El agua caliente no es imprescindible para la vida humana (al menos por período corto). A pesar que de los avances en la vida diaria, ciertos servicios no son globales. Si la cabaña no tiene agua caliente, por 2 días no va a cambiar tu vida.

10. Todo es interesante. No deseches experiencias. No ignores los guiños de la vida cotidiana del lugar. No todo son grandes monumentos o paisajes. Mira las miradas. Refléjate en las caras de la gente. Huele la comida callejera. Escucha los sonidos de la noche. Vive.